Hogyan kell használni Arduino-t gyönyörű nagysebességű fényképezés készítéséhez

Hirdetés

A borospoharak és a felbukkanó léggömbök összetörése nyilvánvalóan szórakoztató önmagában - csak így gördíthetek. De DSLR fényképezőgéppel és Arduino-val kombinálva, érdekes fényképeket is készíthet. Pontosan ezt fogjuk csinálni ma.

A projekt alapjai

A projektnek tényleg két része van - az első egy hangindító. A piezo hangjelzővel, mint mikrofonnal és Arduino-val könnyen felismerhetjük a hangos zajokat és meghatározhatunk egy műveletet. A második rész a kamera beállítása. Mivel a kamera közvetlen bekapcsolása túl lassú lenne, nyitva hagyjuk a kamera redőnyét egy sötét helyiségben, és egy külső vaku használatával elegendő fényt biztosítunk a felvétel készítéséhez.

Ha teljesen új vagy a fényképezésnél, akkor nézd meg az én oldalamat A legjobb öt fotózási tipp kezdőknek 7 Kulcsfontosságú fényképezési tippek az abszolút kezdők számáraEzek a fényképezési tippek segítenek jobb fényképeket készíteni, akár kezdő, akár már gyakorlott. Olvass tovább . Ha ez a projekt egy kicsit bonyolult az Ön számára, miért ne keresse fel

dőlés-tolódás, hogy fotóit modell-diorama-effektusnak adja 5 módszer a fényképek megdöntésére és eltolására a modell-ízléses modellek készítéséhez Olvass tovább helyette.

Felszerelés

• DSLR fényképezőgép állvánnyal
• Külső vaku kézi indítóval
• Arduino
• Piezo hangjelző és 1M Ohm ellenállás
• 4N35 vagy hasonló optocsatlakozó / optoizolátor és 220 Ohm ellenállás

Kapcsolási rajz

A piezo-hangjelzőt fekete vezetékkel kell akasztani a GND-re, és a pirosat A0-ra; tegye az 1M ellenállást a két csap közé. Az ellenállást a piezo által generált feszültség áramfelvételére használják, védve az analóg bemenetet.

Optoizolátort használunk, hogy megvédjük az Arduino-t a külső vaku esetleges feszültségeitől. Az optoizolátor egy LED-es és fényérzékeny kapcsoló egy apró csomagban; forgassa az egyik oldalon a LED-et, a másik oldalon pedig a kapcsoló aktiválódik. A 4N35 készüléken (más modellek eltérhetnek) az egyik sarokban nagyon kicsi kört kell látni - ezt az 1. csapot. Csatlakoztassa az 1. érintkezőt a 220 ohmos ellenálláson keresztül a 12. érintkezőhöz, majd a 2. tűt a GND-hez. A kioldó eszköz a szemben lévő sarokban lévő két csapra (5/6) megy. Ezeknek a triggervezetékeknek a vége vagy a tényleges vakukapcsoló kábelhez vezethet, vagy pedig egyenesen a zsűribe kötheti őket a foglalatba - szükség lehet valamilyen Blu-Tack-re, hogy a helyükön maradjanak.

Itt van a befejezett áramkör, amely a vakuhoz kapcsolódik.

Arduino kód

A projekt kódja viszonylag egyszerű. Az alábbi fájlban a Soros konzol kimenetét hagytam benne, bár érdemes eltávolítani azt, amikor biztos benne, hogy a dolgok működnek - csak kommentáld a Serial.begin és Serial.println ha készen állsz. Futtassa a kódot, és figyelje a konzol kimenetét, amint tapsol a kezére - kimenetet kell kapnia a piezo hangjelzőből. Az itt megadott számok segítségével meghatározható a vaku villanásának küszöbértéke, de a piezoom egyáltalán nem volt olyan érzékeny, tehát 1-nél hagytam.

A főhurokban ellenőrizzük, hogy a piezo-leolvasás meghaladja-e a küszöböt, és eltelt-e több mint egy másodperc az utóbbi villanás-villanás óta. Ez elkerüli a vaku többszöri bekapcsolását. Egyes villanásokon ez nem feltétlenül szükséges, de mivel az enyém képes volt tartós robbantásokra, egyszerűen többször lőtt, anélkül, hogy ezt az ellenőrzést elvégezte volna.

Ezenkívül vegye figyelembe a késleltetés értékét, mielőtt elindítja a vakut - érdemes vagy játszani ezzel, vagy teljesen eltávolítani, attól függően, hogy mi a fényképezés. Késés nélkül az összetört üvegről készült fotó azonnal rögtön becsapódás nélkül készült, ropogós hatás nélkül. Az 50ms kicsit túl lassú volt, tehát a 25ms-nek ideálisnak kell lennie a tényleges összetöréshez.

int ledPin = 13; int cameraPin = 12; int piezo = 0; alá nem írt hosszú lastMillis = 0; byte val = 0; int küszöb = 1; void setup () {pinMode (ledPin, OUTPUT); pinMode (cameraPin, OUTPUT); Serial.begin (9600); } void loop () {val = analogRead (piezo); if (val> 0) {Serial.println (val); // hibakeresésre}, ha (val> = küszöbérték && (millis () - lastMillis> 1000)) {késleltetés (25); // szükség szerint változtassa meg, vagy távolítsa el a teljesen digitalWrite-t (ledPin, HIGH); digitalWrite (cameraPin, HIGH); lastMillis = millis (); } else {digitalWrite (ledPin, LOW); digitalWrite (cameraPin, LOW); } }

Lövés

Először is egy sötét helyre van szüksége ehhez - minél közelebb juthat a feketéhez, annál jobb. Ha úgy találja, hogy a felvételek túl homályosak, akkor ezt a túl sok környezeti fény okozhatja. A felvételhez csak azt a fényt szeretné használni, amikor a vaku bekapcsol, tehát tegye be a DSLR-t kézikönyv módba, és az expozíciós időt legfeljebb Legalább 4 másodperc. Állítsa körül a rekesznyílást F8-F16; Kellett egy ISO 1600 ezeket a felvételeket el kell készíteni, de mindkét értéket meg kell változtatnia, hogy mielőtt elinduljon, találjon valamit, amely működik az Ön számára.

Be kell kapcsolnia a kamerát is kézi fókusz, és tiltsa le azokat stabilizáció ha megvan. Játssz körül a vakuidővel - használtam 1/128 teljesítmény - 1/32-nél nagyobb, és a vaku túl sokáig villan, ami ismét homályos felvételeket eredményez. Természetesen nem vagyok fotós-szakértő, tehát tényleg az a játék, hogy megtaláljuk az Ön számára megfelelő beállításokat.

A beállítások tesztelésének egyszerű módja az, ha megöli a lámpákat, rákattint a redőnyre, majd tapsol - a felvételnek jól megvilágítottnak és nem elmosódottnak kell lennie.

Mivel elégedettek voltam a teszteimmel, előrementem és megpróbáltam felpattanni egy léggömböt.

A kód kissé optimalizálható - akár programozott késleltetés nélkül is, úgy tűnik, hogy a felvétel mindössze 5-10 ms volt túl lassú a pillanat rögzítéséhez. Ennek ellenére ez szépen jött ki, és márványos ballonszíneket és egy elcsábított kutyát mutat.

Ez volt az első kísérlet a dolgok összetörésére - késedelem nélkül, a fénykép közvetlenül az ütközés pillanatában készült, és nem különösebben izgalmas.

A 10 ms-os késés csak kissé volt Túl korai erre a bögrere.

Megpróbáltam újra a csésze másik felével és egy 50 ms-os késéssel - csak kissé túl késő Érzem:

50ms újabb esélyt adtam ennek az üvegnek - ügyeljen arra, hogy a dobozokat összedobja egy dobozba, hogy megkönnyítse a tisztítást!

A DSLR-ek nagyszerű tényezője az, hogy egymillió felvételt készíthet, amíg helyesen meg nem javítja, bár az üvegáru drágul. Őszinte legyek, egész nap csapkodtam, és gyakorlati felvételeim százaival tapsoltam, hogy megtaláljam a megfelelő beállításokat, tehát ne add fel, ha nem működik az első alkalommal.

Miután unod a léggömböket és a szemüvegeket, próbáljon ki különféle kiváltókat: talán egy ping érzékelőt, föld, amely megragadja a leeső tárgyat, vagy egy közvetlenül a víz felett pihenő lézerfény és fotodiod, amely akkor indul, amikor a fénysugár törött. Készítsen jó képeket? Tudassa velünk a megjegyzésekben, hogyan került fel, vagy bármilyen problémájára felmerült.